Приговор После Диагностики, Ваше Мнение:

пп. 1 и 2 - тут говорят, лучше оригинал, хотя где ж его взять, там тока написано Toyota Genuine Parts, а сами могут и от Таврии быть, спроси у valerag71, он в них (по части Таврии) самый спец .
п. 3 - х.з. что такое вааще.
п. 4 - я бы наверное аналог искал, у корифана заскулила, так тойотовская -1200-1400, корейская - 600 р. Думаю ещё 100 тыщь отбегает.
п. 5 - тягу стабилизатора (в народе яйца) - лучше парой, поскольку живая сдохнет при следующей зиме, оригинал уж точно не обязательно, неоригинал -500 р. за штуку.
п. 6 - уж точно не оригинал,поскольку оригинал - чисто резина, ставь полеуретан, они такие жёлтые, стоит конечно 350, кажисть за пару, но может и за штуку, но у меня стоит уже 2 года - здорово экономит задние стойки и звуки типа бубна сзади пропадают навечно, они стопудово долговечнее оригинальных резинок раза в 2, по уверениям производителя - в 5 раз...
п. 7 -не знаю.
п. 8 пыльники стойки - у меня маде ин Барнаул - 250 р за пару - 7 см. отбойник и пыльником вместе в одной сборке (единое литьё), выбирай по диаметру штока стойки, они бывают от 18 до 22 мм, может и до 24 бывают сверх усиленные стойки. Здесь стоит отметить - при смене пыльника с отбойником - обязательно прокачай стойку перед установкой - перевернуть вертикально по штоку, равномерно надавить до упора. резко перевернуть не выпуская шток из стойки, выпустить шток, он должен равномерно выйти не меняя скорости, через 10 сек повторить операцию 15 раз, стойку после прокачки держать вертикально до полной установки на автомобиль.
п. 9 - не знаю, не ремонтировал.
п. 10 - см. п. 8 - зависит от диаметра штока стойки, длину пыльника можно подрезать, а диаметр штока меряют штанген-циркулем.
п. 11 - то, которое не подделывют, а подделывают всё. Если есть гарантия, что минералка от Жучки оригинальная, лучше её на лето, чем Кастрол Магнатек, который одну из 2-х банок точно привезли из местной промзоны, сбодяженной из б\у масла.
п. 12 - у меня 4вд, на щупе написано АТФ тип Т, я слил 4-5 литра масла сняв поддон, дунул компрессором в щуп, ещё 300 грамм вышло, на разливе купил АТФ тип 4 Равенол (другого не было), он по 130 р был, а другие в фирмовых банках по 4 литра - по 1000 р, теперь, наверное, на ежегодную подмену его и налью (у меня по 20 тыщ не более пробеги в год, а то и по 10).
п. 13 - фильтр на двигло - любой безродный, лишь бы подошёл по резьбе (Finwhale и всё тут, дёшево, надёжно и практично, свечи на 16-ти клапанную 12-ку от них же советую, ну ничем не отличаются от Denso), на коробку - на смене масла лучше поменять, поскольку яп накатал 100 тыщ, и его уж точно не менял; неоригинал не видал в магазинах, поэтому летом установил оригинал за 1000 р, не пожалел, кста, он весь металлический, даже фильтрующий элемент - мелкая стальная сетка, его можно и помыть, эффект будет!!
п. 14 - то, что написано на пробке - Дексрон цифры не ниже написаной, выше можно, фирма - та, что не бодяжная 100%, думаю крупные дилеры на разлив продают более менее хорошее.
п. 15 - у меня Glasselt Auto Supra, разбавляю 1 к 1 дистиллированной водой выходит градусов на -35, 2 года поездил, подмахнул термостат 2 раза этой зимой, получилось, что обновил им же на 4 литра, так что смотри на СТО, на сколько градусов твой антифриз (у них какой то оптический прибор для этого), если на - 35 или около того, значит тебе пока рано заморачиваться, потому что они когда стареют, начинаю к свойствам воды приближаться, т.е. -20, -15 показывают.

То, что не знал - не пробовал, то что написал, своими руками менял, эффект положительный ото всего (кроме замены масла в двигле - тут не стойки, чуда не жди)....

из списка выше поделитесь кто и что менял.... лучше с описанием если можно...

и

Тут по быстрому не получится, но можно сказать, что по трудоёмксти самое простое - жидкости. т.е. ОЖ, двигатель, коробка, потом втулки стабилизатора - самый лёгкий ремонт именно здесь, ничего рядом стоящего скручивать не надо, даже донкрат и колёса остаются на своих местах, яйца (стойки стабилизатора - тут колёсико снять надо) - до этих пор для замены тебе потребуется лишь набор инструментов, яма и ты сам, помощники не обязательны, далее шаровая (правда она прикручена так, что хер открутишь что сам палец, что 3 гайки крепления к рычагу - и засохли и затянуты дай бог). Замена пыльников и отбойников стойек = замена самих стоек, т.е. здесь полный разбор - отделаться 2-мя гайками и колесом не получится, полный выем и даже пружину снять придётся, рейку и помпу сам не курочил, но знаю, что помпу замахнуть самому получится (раскидать навесные ремни), а вот к рейке добраться - жопа, тут лучше самому проверить, мож просто карданчик постукивает, так на него можно забить, у всех он тикает; про всё так быстро не опишешь, займись втулками и стойками стабилизатора, там всё прозрачно. повторюсь - менять втулки чуть ли не проще, чем менять резину - только заберись под машину и на заднем стабилизаторе найдёшь 2 резинки крепления его к кузову/подрамнику(4вд), это и есть втулки - по 2 болта вкрути-выкрути. и все дела. только не сломай их (болты), когда закручивать буш, они старые, шляпа может отломиться, а лучше замени и болты, резьба кажисть М6. Спереди - почти тоже самое, тока стабилизатор в 1.5 раза толще и стенки втулок уже значительно, ну и болты разные.
Замену стоек стабилизатора лучше совместить с заменой пыльника и отбойника стойки амортизатора, поскольку снятие стойки - головняк приличный - снять колесо, сорвать 2 больших болта крепления стойки к ступице (это может оказаться самым трудным), отсоедини крепления датчиков и шлангов к стойке, как раз тормозной шланг снять без разгерметизации тормозов - самое интересное, может придётся подпиливать ухо крепления на стойке после снятия стопорной П-образной пластины, далее открутить стойку стабилизатора - нужен средних размеров шестигранник для стопорения шарового пальца и ключ на 13-14, если стойка стаб. ещё родная, далее открутить 3 гайки под капотом в месте крепления стойки к кузову (гонщики на это место распорку ставят. хотя и нам не повредит - жёсткость поперечная поднимется), до конца скрутить и вынуть 2 мощных болта - стойка у нас в руках, осталось её выудить из кузовных ниш. Чашку опорного подшипника просто так скручивать нельзя - пружина разожмётся, выпрыгнет и поколечит всех вокруг. тут нужны струбцины-стяжки пружин, минимум 2, запомни положение стрелки на чашке - перпендикулярно плоскости колеса, думаю, если дойдёшь до этого сам, в обратку соберёшь без проблем. Тут советую прокачать стойку, когда весь обвес с неё снимешь - перевернуть штоком вниз, 10 сек обождать сдавить до упора, перевернуть в сдавленном состоянии вверх головой, 5 сек обождать, выпустить шток. через 10 сек. операцию повторить 20 раз. послечего стойку держать вертикально всю её оставшуюся жизнь, шток должен в итоге выходить из стойки быстро и равномерно. без смены скорости. Думаю на пока с меня хватит...

спасибо огромное

Втулки заднего стабилизатора поставил ASVA где-то 70р за пару-доволен

Из Российского только пыльники на стойку,на привода,всё остольное оригенал или корейские!
ГРМ от Таврии неподходит(горький личный опыт).
Масло Шелл 5w30,в автомат лил Дикстрон 3 (Драгон),менял так:слил ,снял поддон все протёр(поставил назад),залил 4литра,снял шланг идущий в радиатор для охлождения Дикстрона тодставил ведро,завёл машину и слил всё остольное.Залил до уровня,получилоси гдето 7.5литра.Прошло больше месяца Дикстрон такойже прозрачный.Получилась замена на 100%.