Перебираем переднюю подвеску
-
Не так страшен черт…
Пришла пора делать ревизию передней подвески. На спидометре 175 тысяч, за это время была одна замена шаровых, рулевых тяг и наконечников, и раза три-четыре менял стойки стабилизатора (линки). Остальные запчасти, сами стойки и сайлентблоки (далее СБ) не менялись с завода, и потому не раздумывая был приобретен весь комплект оборудования попадающего под замену на переднюю подвеску (амортизаторы, пыльники, по паре сайлентблоков в каждый рычаг, два болта для крепления передних СБ, втулки стабилизатора, линки, шаровые, рулевые тяги и их наконечники (примерно 20 000 рубл. с задними стойками).
«Малая кровь»
Первым делом я хотел «малой кровью» за 15-20 минут заменить на эстакаде втулки стабилизатора, но нарвался на знатный «гемор»… У первого же болта крепления скобы стабилизатора оторвалась голова, а сам болт остался внутри поперечной балки… А их там четыре, и остальные примерно в таком же состоянии :о( Кто менял, тот знает, что вот так просто его оттуда не извлечь. И скорее всего надо снимать поперечную балку, поскольку он закручивается сверху. Мало того, ездить на скобе, прикрепленной одним болтом мне не хотелось, ибо стабилизатор находится постоянно под нагрузкой и я боялся, что скобу мне элементарно погнет на первом-втором повороте или хуже того вырвет второй болт и потом «ищи - свищи» эту скобу. В общем, было принято решение снять линки и тем самым «отключить» функцию стабилизатора на какой то период времени. Сам стабилизатор подвязал на веревочках, чтоб он не гремел на кочках. Позже, когда веревки порвались (через 2-3 дня) на их место я поставил эластичные резинки на карабинах и примерно месяц перемещался по дорогам на этих резинках. Надо отметить, что без стабилизатора машина ведет себя по-другому. Она стала мягче проезжать полицейских, но мне НЕ ПОНРАВИЛИСЬ ее крены и отклик на поворот руля при перестроении. Вся такая валкая и шаткая, но по ровной дороге и по прямой направление держит уверенно. Итак, первый заход был не очень удачный, но кое-какие уроки я извлек.
«Убитые зайцы»
В Автосервисе за замену стоек по кругу, и полную штатную переборку передней подвески просили 8000-9000 рубл. Но учитывая мой стабилизатор, эта замена превращалась в реставрацию и цена тоже обещала подрасти. В общем, было принято решение, все операции произвести самостоятельно в свободные выходные в гараже в деревне у отца. «Убили» сразу целый выводок зайцев >:о) начиная от экономии средств, изучения мат. части, приобретения опыта… и заканчивая совместным времяпрепровождением (хотя что из них важнее? Я думаю совместный успешный труд принес мне гораздо больше морального удовлетворения).
Балка
Приехать пораньше в деревню не получилось, но в 18:00 в субботу работа закипела. Первым делом было изучено пространство под поддомкраченой машиной и намечен план действий. В этот вечер примерно до 24:00 была демонтирована передняя балка, ибо требовалось отремонтировать крепление скобы стабилизатора, а не сняв балку к ней не подобраться, и откручены от нее стабилизатор и рычаги. Балка крепится на раме на 4 болтах, плюс 4 болта крепления подушки двигателя и 2 болта крепят продольный лонжерон под двигателем. Снимается балка достаточно легко, и самым сложным делом было откручивание рулевой рейки – неудобно (4 болта).
(Оговорюсь, мануала у меня нет, и было принято решение, просто открутить рейку от балки и оставить ее висеть, подвязанной на своем месте. Чуть позже, на одном видео, обнаружил, что рейка легко снимается вместе с балкой, а откручивается крепление вала от кардана руля. Но дело уже сделано.)
Далее от балки надо было открутить стабилизатор, и несмотря на WD-40, которым были предварительно смазаны все гайки-болты, из ЧЕТЫРЕХ болтов крепления скоб стабилизатора ТРИ остались внутри балки без голов. В общем то, как я и предполагал.
Рычаги открутились достаточно легко и ни один болт не сломался, но хорошо, что были куплены два новых болта, поскольку резьба болтов на креплении переднего сайлентблока порядком заржавела. Не задумываясь сдал болты в металлолом и на следующий день вкрутил новые. Крепление же заднего сайлентблока оказалось очень даже приличным для повторного использования. Работать с рычагами на снятой балке очень удобно и ничего не мешает махать ключом на все 360 градусов :о)
Пока я ковырялся снизу под машиной, отец снимал стеклоочиститель (был сильный люфт водительского дворника) и «корыто» под лобовым стеклом, что собирает воду и мешает нормально добраться до крепления стоек.
Утро
Утром следующего дня предстояло решить несколько задач:
- вынуть сайлентблоки и запрессовать новые;
- снять старые стойки и поставить новые;
- заменить шаровые, рулевые тяги и их наконечники;
- вернуть былую силу креплению втулок стабилизатора решив проблему обезглавленных болтов;
- устранить люфт вала дворника;
- смонтировать все снятые элементы на свои места.
Первым делом заменил рулевые и шаровые, выставив длину новых рулевых тяг по длине старых (ошибся в сумме на 2 градуса)
Сайлентблоки
Затем приступили к выдавливанию старых сайлентблоков. Все получилось весьма быстро с помощью гидравлического домкрата и прямоугольной сварной рамы для упора рычага. Правда место посадки переднего сайлентблока пришлось подогреть снаружи газовой горелкой, и он почти сам оттуда выдавился. Задний сайлентблок находится в металлическом ободе, резинка легко отвалилась ударом молотка, а вот сам обод был распилен ножовкой по металлу и легко из посадочного гнезда удалился.
Запрессовать задний сайлентблок удалось без особых усилий и проблем, все тем же домкратом и молотком, а вот с передним пришлось повозиться и потерять примерно часа 1,5 на отработку технологии. Казалось, что дел то тут на 5 минут, но он никак не хотел входить в обойму рычага. Мы ее и зачищали и мылили и полировали и на конус стачивали… , но только оборвали каёмку у резинки. Затем обильно смазали смазкой, хоть и не хотели этого делать, но резина все равно упорно сминалась и не хотела входить в рычаг… Возможно для этого используется специальная оправка, опрессовка, обойма или нагрев, но нагревать мы побоялись, что резина потеряет свои свойства (а может не догадались :), а вот померять старый и новый СБ штангенциркулем догадались. Оказалось, что диаметр старого СБ на 1,7 мм меньше нового. Я конечно понимаю усадку, и усыхание и т.п. изменения резины за 15 лет, но почти 2 мм это серьезно… Чувствовалось отсутствие опыта выполнения таких работ. Но время неуклонно летело вперед и было принято решение уменьшить диаметр нового СБ, сточив на наждаке 0,5-1 мм резины, до тех пор, пока сайлентблок в рычаг не войдет. С третьего подхода зажатый в тисках он встал на свое место весьма плотно и никуда проскальзывать совсем не собирался. (У меня сложилось впечатление, что мне достался другой сайлентблок, на 1-1,5 мм толще штатного, потому что он даже невооруженным глазом смотрелся толще своего старого собрата). В итоге второй передний сайлентблок остался даже с резиновой каёмкой и чуть сточенный быстро вошел в посадочное гнездо.
Стабилизатор
Дошла очередь до стабилизатора поперечной устойчивости. Хотелось не просто высверлить старый болт и на его место поставить новый, а усовершенствовать конструкцию, для более удобной смены втулок стабилизатора, благо потенциал есть (стоят они 100 рубл и менять их можно по мере износа и в целях профилактики хоть каждый год). Изучив конструкцию скоб, места их крепления и дальнейшего расположения на собранном авто, было принято решение:
- старые болты высверлить;
- рассверлить крепежные гайки, приваренные внутри балки;
- крепежные болты закрепить сваркой на крепежных скобах.
- снизу балки, напротив болтов скоб, просверлить отверстия примерно 20 мм, такие чтоб в них проходила головка торцевого ключа на 12-14.
Ожидаемый результат: закреплять скобу не СВЕРХУ болтом, как сделали инженеры TOYOTA, а СНИЗУ гайкой. Если что, то точно так же крепится подушка двигателя на этой же балке. Так что теоретически я законы физики не нарушаю и в конструкцию автомобиля изменений, влияющих на ходовую часть, не вношу.
Итак первое что надо реализовать, это высверлить старые болты. Задача оказалась элементарной, поскольку приварные гайки вместе с болтами отвалились на первом же ударе молотка по керну. Затем тонким сверлом сделаны отверстия в противоположной стороне балки и сверлом на 21-23 эти отверстия были расширены. Затем приварены болты. Болты мы приварили к самой скобе! Именно к скобе, чтобы подрамник не скидывать и чтоб доступ к гайке был снизу. Теперь, скобы снимаются торцевым ключом, открутив снизу гайку на 13. Длина болтов примерно 20-25 мм, то есть они спокойно вытаскиваются из-под пространства между кузовом и балкой. Мне теперь не надо по 5 градусов трещоткой откручивать эти самые болты скрючив руку 5 раз.
Да, и затянул я эти гайки в самую последнюю очередь, когда машина уже стояла на колесах, чтоб стабилизатор принял исходное положение.
Стойки
При замене стоек тоже не удержались и решили провернуть один эксперимент, но не очень успешный. Как то, в свое время, я менял стойки на Mazda Familia не сжимая стяжками пружину, для ее сжатия использовалась масса автомобиля, поскольку, когда колесо вывешено, то пружина практически полностью ослаблена. Откручивается сверху шток стойки и она легко вынимается (открутив крепление к ступице). Здесь также все удачно вынулось, но вот вставать на место шток новой стойки не хотел. Выступом упирался в шайбу (небольшой перекос) и никак не хотел фиксироваться в гнезде (шайба с проточкой). Сделав два подхода мы решили больше не мучится и сжав проволокой пружину собрали стойку на верстаке.
Затем амортизатор с пружиной были заведены под крыло и прикручены на свое место. С левой стороны замена стойки прошла штатно, без экспериментов. Обращаю внимание, что в целях исключения выскакивания прИводов, желательно ступицу как то зафиксировать, для этих целей подойдут проволока, веревка или другие возможные средства. Да, старые стойки были «убиты» в хлам, и подозрительно, что на диагностике год назад это не выявлялось… либо мастера-кривые руки диагностировали, либо что-то еще отрабатывали.
Бонусы
Ну собственно говоря вот и вся работа. По ходу дела был устранен люфт водительского дворника, путем смазки и установки латунного вкладыша в разношенное гнездо вращающегося вала. Также замене подверглись передние тормозные колодки, но это отдельная тема, главное утопить тормозной цилиндр, что я сделал с помощью струбцины. И заряжен аккумулятор.
В 20:30 воскресенья была закручена последняя гайка на креплении стабилизатора, поставлены на места колеса и заведен двигатель для тестовой поездки. Собственно ожидания оправдались. Все стуки исчезли, вернулась стабильность пре боковом крене, ну и собственно говоря я получил в сухом остатке новую переднюю подвеску. Руль стал туже вращаться при движении, но это было связано со схождением – я промахнулся на 2 градуса. После регулировки на следующий день все встало на свои места.
Фотографий не много, но основные моменты постарался зафиксировать и пометить. Будут вопросы – пишите. Удачи на дорогах и… «не так страшен черт, как его малюют» ! :о)
Все права принадлежат автору публикации:
GDai
Копирование материалов сайта разрешено только с указанием прямой ссылки на наш сайт www.spacioclub.ru
x
Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Или напишите свой комментарий без регистрации
-
У Вас есть что рассказать?
Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.
Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!
Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!
