Ещё раз про расход

И мне пожалуйста!
[email protected]

Ведаю свои очередные изыскания, опять мелким почерком. По всей видимости, я добрался таки до сути проблемы. Еще по зиме купил четырех проводной датчик кислорода фирмы NTK, но не ставил из-за холода. Неделю назад поставил. Провода – черный сигнальный, 2 белых – нагреватель датчика (подцепил минус на аккумулятор, плюс на 30 А предохранитель CDS (точнее на провод подходящий к этому предохранителю – снизу – коробочка легко снимается) в коробочке справа от аккумулятора – это предохранитель вентилятора кондиционера – при выкл. зажигании там 0, при вкл. 12 в. соответственно), серый провод – звонится с корпусом датчика – его тоже подцепил на минусовую клемму аккумулятора ( т.к. в любом случае на родном однопроводном датчике (фирмы DENSO) корпус является минусовым - корпусным контактом). Проверил перед установкой нагрев датчика от аккумулятора – не быстро, но греется. Дальше немного теории: прогретый датчик (более 300 градусов Цельсия) при количестве кислорода менее 0.5% (богатая смесь), являясь слабым источником тока, выставляет на сигнальном выходе напряжение в диапазоне от 0.45 до 0.8 вольта, а при количестве кислорода более 0.5% (бедная смесь) - от 0.2 до 0.45 вольта. Какой точно уровень напряжения при этом - роли не играет, учитывается его положение относительно средней линии. Если ECU видит сигнал бедной смеси - топливо добавляется. Если в следующий измерительный период ECU видит сигнал богатой смеси - то подача топлива уменьшается. Таким образом, состояние системы постоянно колеблется вокруг оптимальной величины, и подача топлива настраивается по практическим результатам сгорания. Это позволяет системе адаптироваться к различным условиям работы. Частота колебаний напряжения на датчике кислорода составляет примерно 1-2 Гц на холостых оборотах и 10-15 Гц при 2000- 3000 об/мин. Дальше практики – взял тестер Ц – 4315 – воткнул минусовую клемму в Е1 диагностического разъема, а плюсовую в ОХ (они рядом друг с другом). На тестере выставил предел измерений на 1 вольт постоянного тока. Можно использовать любой другой, но стрелочный. Завел двигатель. Где-то через 3 - 4 минуты стрелка поднялась и начала колебаться вокруг середины шкалы. Заглушил. Остудил движку. Завел. Стрелка лежит на нуле (холодный), заслонкой поднял обороты секунд на 20 – датчик вступил в работу (по стрелке), отпустил заслонку – стрелка колеблется от 0,3 до 0,8 вольта, дождался выхода на холостой ход, а затем до включения вентилятора (пару раз). Все это время датчик работал справно, при включении вентилятора стрелка на пару секунд проваливается ниже 0,45 вольта. Увеличиваешь обороты, стрелка проваливается на время, затем при постоянных оборотах колеблется быстрее и с меньшим диапазоном вокруг 0,45 , отпускаешь заслонку – стрелка заваливается до 0,9, отзывается на любое изменение в работе двигателя. Залил 30 литров 92. Всю неделю ругал себя про себя, что не проверил таким же образом родной однопроводной датчик, и тот, что поставил после него, тоже однопроводной, только фирмы NTK (поставил я его летом 07г.- однако летом расход был около 11- божеский, а по холодам опять началось). Вчера (22.03.08г.) был в шоке от замеров предыдущих своих датчиков. Во-первых оба датчика после завода и прогрева так и не вступили в работу (стрелка валялась на нуле), во-вторых греть их (повышенными оборотами 2 – 3 тыс. обор.) пришлось секунд 30 прежде чем стрелка соизволила подняться до середины и еще секунд 20 чтобы они работали, отпускаешь заслонку, через 15-20 секунд стрелка отдыхает на 0. Если сравнивать с 4-х проводным, то этот шустрый (по поведению стрелки), а 1 проводной ленивый и его еще надо постараться заставить работать. Поставил 4 проводной и думаю, ну неужели обогрев датчика так сильно влияет, прогрел движок, датчик фунциклирует, кусачками перекусываю один провод (+) обогрева и наблюдаю, как датчик через секунд 20-30 начинает работать не адекватно, делаю скрутку – работа восстанавливается через секунд 30. Ремарка: в книге по ремонту написано, что сопротивление обогревателя датчика (где они устанавливаются) должно быть от 11 до 16 Ом., сопротивление обогревателя датчика от NTK 6 Ом., но после прогрева сопротивление изменяется до 12 Ом (в моем случае – проверил, и через неделю опять). Вывод: при движении по трассе датчик прогревается (или при агрессивной езде по городу) и выдает более менее нормальные показания, при спокойной езде по городу с таким датчиком будет завышенный расход. Хотел выкатать бензин, чтобы сразу сказать результат, но быстрее порвусь, если никому не расскажу о проделанном. Расход сообщу позже. Удачи.

Респект и уважуха!!!

Я тоже думал поставить себе лямбу с прогревом, Но в сервисе по установки сигнализаций (они там и компьютерную диагностику делают) знакомый сказал что спираль у него современем сгорит.Т.к. в штатном режиме спираль у этих лямб отключается когда движок прогрелся,и управляет этим ЭБУ.
Так что он говорит если такую лямбу ставить то надо или сделать отключение после прогрева или понизить напрежение до 6 вольт(грется будет медленние но и несгорит).
Это всё со слов сервисмена!!!
Сам пока неспешу такую лямбу ставить,обидно будет если сгорит спираль через определённое время.
Разница между одно-проводной и четырёх 100р.
Так что буду ждать твоего отзыва о расходе и работе лямбы!!!

У меня в машине стоит четырёхпроводная лямбда.... Поэтому колдовать с ней мне не нужно....
Но в процессе поиска теории по той самой лямбде узнал то же, что и valerag71...., то есть что обогрев датчика отключается кампьютером авто.... В связи с этим предложение: Собрать простенькое устройство, отключающее пробогрев лямбды через 3-5 минут после того, как генератор начнёт выдавать ток....

Turist70, Ром. Завод изготовитель, ставил на спасио в первом кузове кислородный датчик с одним проводом. Цена такого оригинального датчика 2500, дубликат стоит 600. У вас стоят датчики с четырьмя проводами.
Вопрос: как компьютер увидит датчик с четырьмя проводами?
Если я правильно понял, нагрев спирали у вас не отключается. Тогда получается после перегрева датчик начнёт врать? Или перегрев не влияет на выдаваемые датчиком параметры?
Какой у вас стал расход?
Сам я поставил дубликат с одним проводом. Расход ни как не поменялся, 13-14 литров по городу. Хочу поставить датчик с четырьмя проводами, только сомневаюсь, хватит ли моих скудных знаний по электротехнике.

У меня движок 7A-FE... это четырёхпроводная лямбда.... когда менял на оригинал Denso убедился что 4 контакта в разъёме..... У Рома движок 4А-FE, это одноконтактная лямбда. По расходу: Заправился в субботу, проехал по городу за 2 дня 55 км..
Компутер MultiSet показал средний расход 10.52... Температура воздуха +5... +15 была...

Turist70.Твоему расходу только можно позавидовать.

Короче нет общего мнения,стоит или нет ставить лямбу с подогревом.
Кстати если ставить с подогревом ненадо слишком заморачиватся,хорошо подходит от ТАЗа-10.Он нечем неотличается от оригенала т.к.ТАЗ ставит на свои машины лямбы БОШ.
Кстати со слов работников СТО ремни ГРМ многие оказываются ставят от Таврии и они ходят неменьше Корейских,Германских.
Их как мне сказали неподделывают Китайци,изготовляет какоето ЗАО....

Кстати, Turist70 говорит правду :) на моей Спаське (ae115) с движком 7А стоит 4-х проводной датчик. и в мануале в электрических схемах нарисован именно 4-х проводной для наших, полноприводных авто.
и вообще, к чему споры, если даже на сайте в статье замены лямбды http://www.spac...ds/lambda/ на фото именно 4-х проводной датчик :)