Нужен совет, проблемы с запуском.

Судя по описанию что "заводится только с нажатой педалью газа...", явная проблема с клапаном ХХ. Снимать, разбирать, чистить - промывать.

Обязательно смотреть сигналку.

Прошлый год, примерное такое же было в мороз. До холодов,было все великолепно.Оказалось, силовой провод сигналки. Контакт слабый был и предохранитель оплавился даже.

На морозе, все и вылазит.Там где тонко ,так сказать.

Дистанционный запуск с сигнализации,с пол тычка пуск. Секунд двадцать по молотит и заглохнет. И так может вообще не запуститься. Именно  в сильный мороз. Потом вообще автозапуск отошел в небытие. Как раз морозы были. И да, именно педалью газа, поддержал запуск с ключа. Который был, как будто с провалом или когда троит ДВС.

То что на газ давил, возможно пытался компенсировать по питанию слабый контакт, пытаясь увеличить обороты.Так сказать микросварка,за счет сопротивления.Раз генератор уже был в работе и поддерживал бортовое напряжение.

Это то что конкретно было у меня. Отказал напрочь автозапуск и поехал к сингализаторщику. Сперва полез сам под щиток приборов глянуть. Там где блок сигнализации,был установлен. И выявил оплавленный разъем силового предохранителя. Пришлось менять сигнализацию. Заморачиваться не стал, со старой. Просто с нуля было все переподключено и установленна совершенно другая сигнализация.
Была tomahawk  9030tw, её заменили на StarLine A93.

Текст сообщения был изменен пользователем 17 фев 2023 в 11:14:33

tobacopeyote пишет:
То что на газ давил, возможно пытался компенсировать по питанию слабый контакт, пытаясь увеличить обороты.Так сказать микросварка,за счет сопротивления.Раз генератор уже был в работе и поддерживал бортовое напряжение.

Не понятно, как в этом случае, напряжение бортовой сети будет зависеть от оборотов именно в первые минуты после запуска. Насколько я знаю по своему опыту, после длительного простоя и последующего запуска на холодном двигателе, напряжение бортовой сети максимальное, т.е. около 14,7-14,8В и оно никак не станет выше, даже если повышать обороты нажимая газ, ибо есть регулятор напряжения. А вот потом, уже по мере прогрева двигателя и всего подкапотного пространства, включая АКБ, оно постепенно падает до положенных 14-14,2В. Но даже и в этом случае, его уже не получится поднять выше, до тех самых первоначальных 14,7-14,8В.

Тут бывают исключения так сказать, я в своё время пострадал от перенапряжения которого как бы не должно было случаться, но случилось. Например напряжение в бортсети может подняться до 19-ти вольт и вы так даже сможете ездить хоть и не долго, первым делом вздуется и потечёт аккумулятор от перезаряда, хорошо если после этого мотор заглохнет, а если на панели нету вольтметра то можно и это пропустить со всеми вытекающими.

Почему может сойти с ума реле-регулятор и выдать большее напряжение? Ответ простой, при плохой массе. Плохая масса (например подгило от воды и грязи) увеличивает сопротивление, для того чтобы току пройти до потребителя по нужно больше напряжениеяи оно берётся с генератора ибо там до регулятора с фаз магнето может быть вполне 100 вольт, а то и больше. Так вот регулятор офигевает, некоторое время выдаёт 19, 20 вольт и даже больше, потом сгорает, но до этого обязательно что-то постадает в электрике, аккум, конденсаторы в мозгах, лампочки на удивление могут и пережить. Это реальная история с которой я столкнулся. С тех пор слежу за контактами, чистить их, зачищать напильничком, поджимать клеммы чтобы хорошо врезалась медь. Такой вот опыт.

А чаще конечно случается обратное. Реле-регулятор или более по умному - диодный мост устаёт и просто выдаёт более низкое напряжение, например вместо 14 вольт всего 13 вольт, а тут уже страдает система зажигания, на катушку приходит меньше, иска на свече слабеет, поджиг плохой и мотор начинает работать из ряда вон плохо.Такой вот опыт.

Текст сообщения был изменен пользователем 17 фев 2023 в 14:27:03

Вот и возникает такой вопрос, поскольку tobacopeyote пишет о проблеме, которая была исключительно с сигнализацией , а не с генератором и регулятором, которые, судя по всему, были исправны. Ну и небольшая поправка, по поводу:
...Реле-регулятор или более по умному - диодный мост...
Это не одно и тоже, два разных узла.

Текст сообщения был изменен пользователем 17 фев 2023 в 14:37:32

Снимал чистил не помогло

Edward пишет:Вот и возникает такой вопрос, поскольку tobacopeyote пишет о проблеме, которая была исключительно с сигнализацией , а не с генератором и регулятором, которые, судя по всему, были исправны.

У меня Pandor'а так в морозы и глючит, причём один сезон не мог понять в чём причина, потом понял и этим летом попробую исправить. Короче у всех современных сигналок зачастую очень тонкие сопливые логические проводки, у меня например пропадает сигнал тахометра, лазил в гараже с фонариком, тыкал проводки, оказывается плохо обжат белый проводок в родном разъёме который в блоке сигналки, вот на фото выделил:



Когда машина тёплая либо на улице лето, то всё нормально. Когда совсем холодная, сигнала нету, приложение не видит обороты, автозапуск идёт гулять лесом. Когда глючит чуть поджимаю проводок руками и в мороз всё начинает видеться, хватает на 2 недели. Для примера у меня раньше была Starline B9, противная сигналка в плане кнопок на брелке, вечно глючили и автозпуск нажать было сложно, раза с 5-го, так вот на ней все провода толстенные!

Edward пишет:Ну и небольшая поправка, по поводу:
...Реле-регулятор или более по умному - диодный мост...
Это не одно и тоже, два разных узла.

Эх был я такой умный как вы... Я никогда глубоко не влезал в эти подробности, образование не то, профессия вообще рядом не стояла, просто ковыряюсь в машинах по мере возможностей, что знаю, тем делюсь. 

У меня аллигатор и летом глючит. Хотя при установке все силовые провода пропаял и в термоусадку, т.к. изолента со временем отклеевается и разматывается. Автозапуск бывает вообще не срабатывает, пока не снимешь с охраны. Два датчика удара поставил, под панель и за задними сиденьями, один из комплекта, другой докупил отдельно - можно сказать вообще не регулируются ни тот, ни другой. Либо не срабатывают оба, либо оба включают сирену от дождя или мимо едущих авто. Если силовые провода еще более-менее толстые, то проводки основного разъёма совсем тонкие. Это проблема всех современных сигнализаций, ибо раньше делали их качественнее. Даже где-то видел на ютубе ролик снимали, сравнивали одну и ту же модель сигнализации, но выпущенную с интервалом 3-4 года и показывали разницу, вот там это все видно. Качество упало.

У Пандоры есть плюс, её будто бы наши чтоли разрабатывали, сделана она по уму, хотя производство по любому китай, и всё же. Там её родное приложение для настройки называется "Спец", оно реально очень гибкое, сама по себе сигналка очень навороченная, можно её хоть на холодильник установить, но на наши старые машинки она становится сложно, провозился недели 2, не меньше, замучал тех.поддержку, всё сделал даже турботаймер, но и то за уровнем бака она у меня следить не хочет сколько ни калибровал.

В приложении есть очень хороший раздел всех логов, всех событий и вот если что не сработало, сразу видно, например "Нету Нейатрали" или "Нету Сигнала Тахометра", это помогает. Модель у меня DX9X, покупал потому что очень понравился брелок и то как на ней реализована комбинация автозапуска, крайне удобно.

Видимо плохой контакт на силовом проводе, который идет через сигналку. Возможно как то, уменьшал сопротивление в проводнике,от того что пытался разгазовать педалькой. Машина то завелась и поехала. На работе когда глянул, на  найденную неисправность. Честно говоря был в шоке. Так и полыхнуть можно в раз. Очень опасная была неисправность.

Как посчитал по своему разумению.
Произошел наверное похожий эффект, когда электрод держака сварки прилипает к завариваемой детали. Вот разгазовка с увеличением оборотов, принудительно маслая ногой, как на карбюратором авто.Может и послужила такому эфекту слипания плохого контакта,на плохой контакт но с возможностью ехать.Без применения физического воздействия,зачистки,поджимки,скручивания итд.

Текст сообщения был изменен пользователем 17 фев 2023 в 15:34:48