подготовка к зиме. подогрев: двс в блок, зеркал, сидений
![]() |



ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ - бюджетный вариант: нагревательный элемент из греющего кабеля выдрал при помощи грубой силы (греющий кабель валялся ничейный, на работе).Отметил на зеркалах, верхний ближний к водителю угол (в этот угол будут выведены провода подогрева).
Снимаем зеркала: Зеркало регулировкой настроил так, чтоб снизу появился зазор. Снимал предварительно нагрев хорошенько феном до 60 °C, чтоб герметик на который все зафиксировано стал текучим, так как зима опять внезапно наступила, и пластик стал очень хрупким. Далее плоской отверткой отсоединил низ зеркала от регулировочного механизма (без особых усилий) потянул зеркало вниз чтоб снять с верхних крючков. Все, зеркало снято (главное нагреть)

Спер у жены деревянную лопатку , нагрел хорошенько зеркало феном (зеркало приклеено на тот же текучий герметик, и он еще пригодится чтоб зафиксировать зеркало обратно ), и легкими, плавными движениями не спеша отсоединил зеркало от пластмассовой рамки, периодически подогревая. Очистил зеркало от герметика и бумаги той же лопаткой, под горячей водой (чистил без фанатизма так как зеркальное напыление легко сдирается). Обезжирил зеркало и наклеил в один слой изоленту

Нагревательный элемент подсоединил на 12 вольт и и постепенно сокращая его (проводника) длину (чем короче- тем горячее) выбрал оптимальную температуру (чтоб рука терпела) лишнее отрезал. далее зафиксировал элемент на зеркале при помощи той же изоленты (изоленту клеил так чтоб исключить возможность межвиткового замыкания) .



Установка: снял панели дверей, открутил зеркало. прокинул сталистую протяжную проволку в канал и прикрутив провода к стальке протянул под панель. Через резиновую гофру между дверью и кузовом легче продеть если, ее вытянуть из пазов и использовать стальку пожоще. Один провод подсоеденил к плюсу, на кнопке обогрева заднего стекла. второй соответственно на массу. Прикрутил зеркало. Намазал от души Б.У герметиком рамку зеркала, в местах ее крепления прилегания к регулировочной пластине. и защелкнул зеркало на свое родное место. далее закрепил провод пластиковыми стяжками. проверил не мешают ли провода стеклоподъемнику. и собрал салон.


ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ:
я использовал комплект штатный вазовский с тумблерами вместо кнопок (как на классике), цена 1250р. кнопки подогрева купил от ваз 2114 отдельно с фишками 300р. подогрев исправно работает, но критично проигрывает по скорости и площади нагрева штатному тойотовскому (сравниваю с короллой 2008г) про емелю ничего сказать не могу не пользовал,. Еще требуются две силовые релюхи и фишки к ним, нитка и иголка (чтоб пришить подогрев к обивке ) .так же по прошествии года эксплуатации, есть большое желание запитать спинку отдельно от сидушки, дабы была возможность прогревать поясничный отдел отдельно от жопного (после кортофельно огородного сезона ощутил данный недостаток )
Установка подогрева :
для начала, открутил и вытащил сиденья, сдернул крутилку регулировки сидения, открутил 4е болта крепления сидушки,


отсоеденил по периметру защелку обивки сидушки

отогнул с одной стороны две спицы, и вытянул их


обивка частично снялась. нагревательный элемент приклеил двумя небольшими, тонкими кусочками двойног скотча, и для пущей уверенности пришил к оббивке по периметру нитками.

обивка спинки снимается проще- разгибаются три кольца фиксатора и обивка задирается вверх. так же приклеил и пришил подогрев спинки


далее прокинул и закрепил провода, и все собирал в обратной последовательности.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
пришлось снять центральную торпеду ( панель ручника и панель селектора акпп ), панель с маленьким бардачком водителя.
кнопки подключил от прикуривателя ( подсветка, плюс на управление).
Силовую схему собрал под водительским маленьким бардачком. и прикрепил там же к блоку предохранителей, плюс силовой взял с него же (выбрал белый провод пожирнее). массу подцепил на болт крепления панели ручника (на фото с трещеткой).
Все отмерил запаял и одел в гофру, и закрепил на пластиковые стяжки.
Собрал панели.
\
Корпуса на кнопки подогрева сделал сам, при помощи фена паяльника и пластмассы валявшейся в гараже. месторасположение кнопок, на мой взгляд не самое лучшее т.к мешается тросик акпп.




РЕОСТАТ НА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ
заметил по высоким оборотам, что машина долго греется, на подсосе доезжаю до работы в пробке, и обратно так же (расход адский) проверил все датчики- все в норме. решил поэксперементировать, подсоединил реостат параллельно датчику жидкости и вывел его в салон.
РЕЗУЛЬТАТ: завожу холодную машину- обороты высокие, реостатом ставлю высокую температуру( маленькое сопротивление) обороты падают на минимум, при этом появляется детонация двс и в сильный морз вообще глохнет. на холодную, при включенном реостате не заводится.
НО если машина поработает минуты две- три. включаю реостат, обороты падают, еду на работу на низких оборотах ( и как мне хочется верить экономлю, уже и без того драгоценное горючее) главное не забыть выключить его по прибытию на стоянку, а то опять с автозапуска на холодную не заведется ))
Плюс ко всему поставил термостат на 88°C WV48B-88

Жду здоровой критики и вопросов, буду рад если мой опыт кому нибудь поможет.
Текст сообщения был изменен пользователем 06 ноя 2015 в 17:23:46
В этой теме 25 ответов
Да за что же Рукастого критиковать? все нормально, давай дальше, подробно и с фотографиями обязательно.
Какая уж тут критика... Разве что картинки показались крупноватыми. Ставлю +.
Интересно, с GE двигателем всё не замечал проблем с недогревом, термостата на 88 тоже хватает за глаза.
у меня термостат родной был на 82 (двс 7afe). большой разницы после установки 88 не почувствовал, так как установил его еще до холодов, авто использую первую зиму, и нет печальных воспоминаний,как у немцев под Сталинградом ) Но по опыту обладанием ниссан скайлайн R33 знаю ,что разница от подбного "тюнинга" ощутима.
но одно но, выяснил при помощи реостата, что обороты ххода постепенно не регулируются, хход либо высокие(подсос) либо низкие(рабочая температура).
это у всех так?
машину эксплуатирую в -35 и ниже...
Текст сообщения был изменен пользователем 12 дек 2014 в 09:50:10
я тоже первую зиму езжу поставил на 88гр, родной стоял 82, тоже не чуствую разницы, толи печка забита то ли сам радиатор ее, почему то обратка на шлангах печки холоднее чем подача(если шланги с мотора щюпать), хотя двигатель прогрет уже хорошо, что может быть или я после немца хочу Африки от нее.
когда я ставил фильтр салона то был крайне поражен количеством грязи на радиаторе отопителя, пылесосил его пол часа ... возможно у тебя та же проблема. а обратка и должна быть холоднее
когда я ставил фильтр салона то был крайне поражен количеством грязи на радиаторе отопителя, пылесосил его пол часа ...
А где его искать и как к нему подобраться - к этому радиатору отопителя?
У меня спаська жарит только при одном крайнем положении(или как там его) реостата, в других вариантах прохладно. Надо чистить а где и как?
Текст сообщения был изменен пользователем 12 дек 2014 в 17:56:17
салонного фильтра изначально в машине не было... благо предусмотрительные японцы оставили возможность его установки, придется снять панель бардачка, и в самом низу есть ниша по контуру которой я канцелярским ножом вырезал лючок ( потратил на все час) так же тебе понадобится крышка фильтра от короллы тойже декады, фильтр , четыре клипсы пластиковые артикул фильтра 8850812010 | 15.11.14 | |||
Оригинальный, и вот еще | ||||
фирмы JS под номером АС1501 |
у меня рестайлинговая и фильтр уже с завода стоит
и как получилось, с фильтром лучше стало, просто думаю покупать это все или нет.