Выбить катализатор реальность и теория

Не совсем так. Во первых не надо судить по названию - пламегаситель не должен гасить пламя.
У катализатора две функции - он дожигает смесь до экологически чистых норм и разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора, для нормальной работы основного резонатора. Для того, чтобы начался процесс нейтрализации в катализаторе, необходима высокая температура – около 250 градусов, а рабочая температура,обеспечивающая оптимальные условия для максимальной эффективности – от 400 – 800 градусов. Пламегаситель выполняет только вторую задачу (замедляет и охлаждает газы, а не пламя).
Пламегаситель это по сути резонатор, а точнее - один из видов резонатора. В отличии от других типов резонаторов пламегаситель должен быть максимально надёжным, так как он испытывает самые большие нагрузки по сравнению с другими деталями выпускной системы. Температура газов, вылетающих из камеры сгорания, очень велика, скорость тоже не маленькая и пламегаситель должен все эти газы принять, затем обработать и выпустить их в дальнейший путь уже более холодными, не такими быстрыми и, что тоже немаловажно, смешать пульсирующие потоки из каждого отдельно взятого цилиндра в один более ровный поток. Плюс к этому корпус пламегасителя не должен издавать никаких посторонних звуков, к чему его принуждают бьющиеся в него газы.
По сути, Stryker установив в корпус выбитого катализатора стальную трубу, сделал подобие примитивного пламегасителя, который только сам не замедляет газы, а переправляет их в следующий штатный резонатор и глушитель. То что они не прогорают говорит о их хорошей живучести. Но по крайней мере установленная в корпус катализатора труба не дает газам завихрятся, что снизило шум. А вообще это один из способов создания пламегасителей, только трубу как правило делают перфорированную и емкость корпуса катализатора заполняют жаростойкими поглощающими материалами.
Для информации:
http://www.ruskat.3dn.ru/index/0-14
http://www.nevaglush.ru/

Правильно, Васко, рабочая температура нейтрализатора около 800 градусов. Вот и прикинь - по середине выпускного тракта стоит такая "печка". Материал его корпуса по-любому расчитан на нагрев до этой температуры. Сам нейтрализатор если и задерживает выпускные газы, то не так ощутимо, во всяком случае на глазок это не определить. В то же время он никак не является охладителем газов. Не зря его корпус закрыт кожухом - не для того что бы не обжечься о него, а что бы он как можно меньше охлаждался например в дождливую погоду(ну и возможно в противопожарных целях). Его задача разогреть соты до 800 гр. когда катализаторы нанесенные на соты начнут эффективно способствовать реакции разложения вредных выбросов. А дальше то что? После него газы идут охлажденные? Но нас, я так понимаю, волнует именно этот вопрос.
Рассуждаем дальше. Представим, что температура на выходе из нейтрализатора 800 гр., значит в приемной трубе до него она будет несколько больше. Если устранить эту так называемую "печку-накопитель", выхлопные газы в результате будут меньше нагревать тракт до нейтрализатора, а значит и его корпус и пойдут более-менее с равномерным охлаждением по всей длине. Т.е. на выходе из корпуса к-ра температура будет меньше 800 гр. Не спорю в процессе продолжительной работы система выпуска нагреется, возможно выпуск за бывшим катализаторм будет горячее, но не так фатально, как об этом трындят мастера. Врядли они смогут сильно навредить выпуску после нейтрализатора, а до него как раз выпуску станет "легче". Что может пострадать от этого? Труба после нейтрализатора или глушитель? Сомнительно...
Не спорю, что система выпуска совсем не простая и расчитать ее никому из нас не под силу, поэтому и не стоит в нее лезть без особой необходимости. Весь этот геморрой придуман в угоду защите окружающей среды.
По ссылке Васко могу сказать - да пламегаситель скорее всего надо ставить, если нейтрализатор расположен сразу за выпускным коллектором и выполняет роль резонатора.
Конкретно по нашим машинам и большинству Тойот ИМХО нужды в нем нет - у нас есть штатный резонатор. Достаточно просто заменить корпус трубой подходящего диаметра и длины.

Пробивать не советую а вот снять разрезать вытащить и заварить обратно это лучше, если пробивать то катализатор будет крошиться со временем и при запуске двигателя пыль попадает в двигатель на многих форумах есть объяснение этому. Да чуть не забыл катализатор или то что осталось от него стоит неплохих денег так как содержит платину,от 1000 до 3000 за килограмм!!!!! Можно оправдать затраты!!!

Текст сообщения был изменен пользователем 18 мар 2016 в 13:44:47

Победитовое сверло по длиннее, окручиваем трубу после катализатора, выкручиваем датчик, тот который сверху( это не лямбда, а что-то типа датчика температуры отработанных газов ) и начинаем дырявить от центра к краям. В один прекрасный момент сверления "начинку" провернуло, остальное доставал при поможи длинного зубила, молотка и длиногубцев.Потом заводим машину и газуем некоторое время, что вылетели мелкие остатки. Плюсы есть, но появился шум при разгоне в результате завихрений при входе из трубы в пустой катализатор, планирую убрать его, заменив обычным куском автомобильной трубы подходящего диаметра. Всё вышеперечисленное относится к спасио в старом кузове.

perfil пишет:Победитовое сверло по длиннее, окручиваем трубу после катализатора, выкручиваем датчик, тот который сверху( это не лямбда, а что-то типа датчика температуры отработанных газов ) и начинаем дырявить от центра к краям. В один прекрасный момент сверления "начинку" провернуло, остальное доставал при поможи длинного зубила, молотка и длиногубцев.Потом заводим машину и газуем некоторое время, что вылетели мелкие остатки. Плюсы есть, но появился шум при разгоне в результате завихрений при входе из трубы в пустой катализатор, планирую убрать его, заменив обычным куском автомобильной трубы подходящего диаметра. Всё вышеперечисленное относится к спасио в старом кузове.

так может сразу заменить обычным куском автомобильной трубы подходящего диаметра

Прогорит, надо пламегаситель ставить.

стоит кусок обычной трубы у меня уже год и у прежнего хозяина 2 года.. ничего пока не прогорело..

Народ, завязывайте катализаторы мочить, это все рано по большей части варварство с ухудшением выхлопных характеристик и ямой-провалом в районе 2000+ оборотов, а вваривать внутрь трубу нужного диаметра - лишний геморой, сейчас же есть Cilit, отмыть, отмочить соты до блеска и поставить обратно с чистой душой, никаких урчаний и побочных эффектов.

P.s: Лично у меня прогорела задняя банка именно таким образом, поездил немного на выбитом катализаторе, причем проверяли же еще при установке мотора каким пламенем сечет мотор при открытых штанах. Так вот на верхах прострел пламени был аж полтора метра под днищем машины, на цирк и шум сбежался посмотреть весь народ в мастерских, делать трассу тогда желания почему-то не было, решили докататься на стоковой. После того как дошли руки делать кастомный выхлоп от начала до конца, сняли заднюю банку, вскрыли как консерву последнюю секцию и там соединяющей трубы после наполнителя и до выходного отверстия - ее вообще не было, сожжена была на корню, про то что творилось внтури можно догадаться.

Текст сообщения был изменен пользователем 10 апр 2016 в 05:21:30

на предыдущей странице отписывался, что кат выбил. я потом в него тоже трубу вставил, чтоб не бубнил.
так вот апосля я тоже пожалел о проделанном. хоть глушитель еще и жив, но заметно похужее чем раньше. хоть и пробег под 280ткм.

Делюсь личным опытом, машина 99 рестайл, после катализатора нет лямбды, выбили каталик год назад уже проехал 30000 км, отдал вроде 1200 в Нск такие цены, байки о повышении мощности слышал, может оно и правда, но я как то не заметил. Пламегаситель не ставили. Что изменилось да особо ничего, только чуть громче стала работать на холодную. Тех осмотр давно уже наверное никто не проходит, в плане того что страховщики разом все сами делают не смотря на машину.