Кондиционер

У меня работает....ноги мерзнут)))... хотя тоже слышно включения и отключени насоса..скорее всего датчику хана..посмотрю на своей.

Нашел http://toyota.j...d=78A02B55

сцылка чета не работает

Всё работает!

ой
я балбес в этом
я даже не понял где это расположено, внутри или снаружи.... :(

Вовчик, попробуй заменить реле электромагнитной муфты кондиционера (эт про которую Сахалин говорил). Она в основном блоке под капотом справа, в нижнем ряду, внутренняя.

У меня когда отключаю кондишеш , при этом вентилятор включен , то в салон идет воздух как будто бы с пылью.
Подскажите у кого как? и что при этом делать?

Уже выкладывал, но с наступлением лета повторюсь:
Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы. Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова.
При нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор(или как часто называют радиатором кондиционера), в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
В этом ему помогает вентилятор, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь. Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок. Через него можно визуально оценить, насколько система полна.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свою основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной - двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер. За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. На ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой. Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера.
ТЕПЕРЬ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ КОНДИЦИОНЕРА. В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор — теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера. В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок - фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить. Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер. Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене.

Наличие фреона определяем самостоятельно - включаем кондер (посильнее) и смотрим в смотровой глазок (см. выше), в нем видим как пузырится фреон(наподобе после налития в стакан минералки), нет пузырей-нет фреона, если их незначительное кол-во-требуется дозаправка фреона. Далее смотрим компрессор кондея(со стороны капота и с ямы внизу в месте где шкив садится на ротор)-выявляем наличие маслянных подтеков, если они есть, значит накрылся сальник, ч/з него фреон с маслом уходит (или уже ушел). Компрессор лучше менять, они почти неремонтопригодны. Далее проверяем кондеевские предохранители. Вкратце все, что может быть.

Внесу свои пять копеек:
Машина пришла конструктором, поэтому вполне логично кондиционер не работал. Причем, нажимаю на кнопку, лампочка загорается и больше ничего не происходит... Нашел заправочное отверстие, нажал на штутцер, газ "пшикал". Подумал что проблемы в муфте... Но как то проезжал мимо сервиса, заеха объяснил проблему, сказали что сначала надо давление проверить, так как если давление недостаточное, то он просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ... И правда, заправили и сразу эффект пошел... Так что "пшиканье" фриона, ещё не говорит о достаточном давлении. И перед тем как разбирать пол кондиционера, надо посмотреть давление....

Здравствуйте!
В очередной раз приходится обратиться к знающим людям.
На моей королле(92г.в.)пришел конец одному из шлангов на кондиционере.
Посмотрел я его цену на exist.ru 150$ мне это не понравилось.
Решил поменять сам на советский подобный,маслостойкий.
Поменял.Теперь поехал на заправку кондея,но там люди говорят,что мы не можем его проверить не заправив.Заправка 1500 р.
если пропускает,мы сможем увидеть,но надо будет опять все спускать,ремонтировать и снова 1500р.
Я слышал,что накачивают каким-то газом(чтобы не тратить "дорогой" хладогент)и смотрят,если good,то тогда уже -хладогент.Наши "мастера" так не умеют.
Скажите пож.как самому,или с помощью "мастеров" проверить герметичность ,без заправки хладогентом?????
Спасибо.
с уважением Алексей