О замене поршневых колец на двигле 1ZZ-FE
-
Всем привет! Ниже приведен аффигитительный труд Алекса Шугара по замене поршневых колец на двигле 1ZZ-FE с моими скромными комментариями, так как я посмел повторить подвиг Алекса и теперь у меня есть что сказать.
Свои комментарии в тексте буду отмечать префиксом Hot_Tab : )Замена поршневых колец на 1ZZ-FE
Доброго Вам времени суток! Если Вы читаете эту статью, значит Вас, как и меня, замучил жор масла и грохот цепи на 1ZZ-FE. Сразу оговорюсь: у меня не было цели делать капитальный ремонт двигателя, поэтому я менял только кольца. Я ничего не промерял, не смотрел зазоры, не менял колпачки. Мне просто было интересно проверить мнение о том, что замена колец решает проблему с маслом. Именно с этой целью я и полез в движок. Скорее всего я обязательно что-то упущу в своем рассказе, где-то ошибусь или назову что-то не так, как оно на самом деле называется :) Не судите строго, материал большой, да и я не профессионал, за всем не уследишь… Ну что, приступим?
Hot_Tab: Я менял цепь, маслосъемные колпачки, кольца, натяжитель цепи, башмак цепи, успокоитель цепи.
Поддомкрачиваем справа спереди, снимаем колесо. Затем снизу отворачиваем все, что мешает подобраться к картеру двигателя (защиту, пластиковые брызговики и т.п.)
Hot_Tab: Мне совершенно ничего не мешало, соответственно ничего не откручивал : )
Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло. Сливаем антифриз из блока (на задней стороне есть краник, на фото внизу) и из радиатора (сливная пробка внизу, у меня справа).
Hot_Tab: краник нашел не сразу, поэтому дорисовываю его расположение (находится с тыльной стороны блока справа) (головка или накидной ключ на 10)
Отворачиваем 2 винта и 2 пластиковые заглушки, крепящие декоративную крышку, снимаем ее.
Отсоединяем 4 разъема от свечных катушек.
Отворачиваем 2 гайки, крепящие планку с проводкой.
Отворачиваем 4 болта, крепящие катушки и снимаем их. Выворачиваем свечи.
Hot_Tab: у меня движка начала 1998 года и катушки не в свечных колодцах, а вынесены по одной катушке на 2 свечи (так называемая система DIS-2, а не DIS-4 как у Алекса)
Отсоединяем от клапанной крышки шланги вентиляции.
Отворачиваем винты и гайки, крепящие клапанную крышку, смотрим, не прикручено ли что-то еще, мешающее – отворачиваем :) Снимаем…
Советую выкрутить клапан PCV, помыть и оценить состояние…
Hot_Tab: Вынуть данный девайс у меня не получилось…
Комментарии пользователей
Hot_Tab
Прочитать про систему его работы можно по ссылке: http://autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm
Пора бы открутить болт на шкиве коленвала. Затянут от души, готовьте хорошую накидную головку и длинный вороток… Направление – против часовой стрелки. По книжке для откручивания используется специальная приспособа, которая стопорит шкив (на фото внизу). Взять ее конечно было негде, поэтому, вспомнив опыт такого же болта на «восьмерке», просто застопорил маховик на стыке двигателя и коробки. Смотрите снизу, там пластиковая крышечка такая, снимаете и между зубьями маховика вставляете что-то мощное, ну типа большой отвертки. Убеждаетесь, что при вращении она не выскочит, вылезаете из-под машины и идете пытаться отвернуть шкив. С первого раза вряд ли получится закрепить отвертку так, чтобы она не выпадала… Оптимально конечно, чтобы был помощник… Отворачиваем болт, снимаем шкив. На валу остается шпонка, не потеряйте ее. Впрочем у меня она сидела крепко и явно выпадать никуда не собиралась. Смотрим вокруг, оцениваем состояние сальника, не течет ли из-под него масло. Если да – ну что же, придется менять. Это несложно, главное аккуратность. Когда будете ставить шкив на место, протрите его от песка и грязи и смажьте по кругу моторным маслом посадочное место, соприкасающееся с сальником.
Hot_Tab: Приспособы по имени SSTпод рукой не оказалось да и в магазине тоже, зато в магазине оказалась зюка очень на него похожая с названием приспособа для разборки стоек, но, так как тисков под рукой не оказалось изогнуть ее должным образом не получилось и в ход пошла отвертка, вставленная под зуб маховика : )
Теперь займемся топливной рампой, ее тоже нужно снять. Отсоединяем разъемы от форсунок…
Далее снимаем черную пластмассовую детальку :) с топливопровода.
Тянем за нее вверх, она отщелкивается. Это даст возможность вращать топливные трубки относительно друг друга и отвести рампу из зоны работы. Можно вообще разъединить это соединение и снять рампу полностью – у меня не получилось :( Даже с помощью умной книжки…
Hot_Tab: Аналогично не получилось разъединить трубки : )
Отворачиваем крепящие болты, тянем рампу на себя и снимаем. Предсказать, где останутся форсунки, в рампе или в головке, невозможно, но, скорее всего, в рампе. Вполне вероятно, что в рампе есть давление и разбрызгивания вокруг бензина не избежать, приготовьте тряпку или клеенку и в момент снимания рампы накройте ее, хоть от обильного орошения бензином себя и окрестного пространства убережетесь :)
Hot_Tab: Орашения бензином у меня не было, зато в посадочных местах, вокруг форсунок, было оч. много песка и грязи…Рекомендую прежде чем снимать рампу продуть эти места заранее купленным баллончиком с очистителем карбюратора, кстати в дальнейшем он еще пригодится!!!
Не забудьте снять 2 пластиковые втулки, на которых крепилась рампа
Форсунки на рампе будут выглядеть так :)
Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо внизу форсунки. Если его нет – вполне вероятно оно осталось в головке блока. Таких колец – 4, по одному на форсунку :) В мануале строго предписано все уплотнительные кольца (да впрочем и почти все резинки, которые есть в движке) повторно не использовать. Не знаю, не знаю, у меня все кольца оказались мягкими и вполне на мой взгляд пригодными к дальнейшему использованию. У себя же смотрите по ситуации…
Сразу краткие рекомендации по сборке. Места под нижние уплотнительные кольца в головке блока скорее всего будут в пыли и грязи, аккуратно все надо почистить. Снимаем с форсунок кольца, аккуратно очищаем их от грязи/песка. Протираем сами форсунки. Желающие могут их помыть, метериалов по этой теме в Интернете предостаточно. Далее я бы посоветовал нижние кольца смазать обычным моторным маслом и сразу установить в головку блока. Так же смазываем верхние уплотнительные кольца, надеваем их на форсунки, смазываем еще раз поверх :) и устанавливаем форсунки в рампу, как на рисунке ниже. Потом уже рампу в сборе с форсунками будете ставить на место, в головку, одновременно контролируя, попадают ли форсунки в уплотнительные кольца и по мере надобности корректируя направление.
Далее снимем впускной коллектор. Отворачиваем крепеж. Далее полагайтесь на свою интуицию, т.к. справа к коллектору присоединен блок дроссельной заслонки, а подробно описать каждый провод и шланг, подходящий туда, практически невозможно. Просто смотрите, что Вам мешает и отсоединяйте.
Разъемы сделаны по уму, вставить не в свои гнезда не получится. Под коллектором – прокладка, повторно (опять же по книжке) использовать нельзя. Я поставил новую, благо недорогая.
Отправлено: 03.04.2008
Hot_Tab
Продолжаем…
Хорошим накидным ключом (сорвать грани как нечего делать…) с удлинителем (ибо тяжело…) медленно! сжимаем натяжитель и снимаем ремень.
Отворачиваем и снимаем правую опору двигателя. Перед этой процедурой движок снизу надо слегка поддомкратить, чтобы избежать его проседания вследствие снятия опоры. Место для установки домкрата советую выбрать ответственно, чтобы домкрат не помешал снятию масляного поддона, и была возможность еще приподнять двигатель для вытаскивания винта, крепящего натяжитель ремня. Об этом ниже…
Hot_Tab: Я выбрал в качестве места под домкрат масляный фильтр : ) Он от этого конечно «слегка» помялся, зато домкат не мешал дальнейшим манипуляциям.
Отворачиваем гайку (верхняя стрелка), крепящую натяжитель и болт (нижняя стрелка), на котором вся конструкция натяжителя крепится к блоку. Тут нужно будет домкратом еще приподнимать движок, ибо болт длинный и вынуть его, не поддомкрачивая, не получится. Снимаем натяжитель в сборе. Оцениваем состояние подшипника. В моем смазки почти совсем не оказалось, пришлось этот недостаток исправить :) Сейчас как новенький. Смотрим внимательно на втулки натяжителя, возможно их тоже потребуется приводить в божеское состояние. Об этом – ближе к концу…
Отворачиваем 3 болта и снимаем то, к чему крепилась правая опора двигателя
Отворачиваем 2 гайки и вынимаем гидронатяжитель цепи
Отворачиваем 2 болта и отводим в сторону датчик, чтобы не мешался :)
Hot_Tab: У меня в первый же момент откручивания сломался верхний болтик…Благо вкручивается он не в блок цилиндров а непосредственно в боковую крышку блока, соответственно после снятия этой крышки, отверстие под болтик было высверлено без проблем.
Минус 6 болтов – и помпа у нас в руках :) Не потеряйте уплотнительное колечко. О перспективах его дальнейшего использования думайте сами. Если что – герметик – хорошая вещь :) Точно не помню, но 2 или 3 болта – короткие, по сравнению с остальными! Обязательно заметьте, где они стояли и при сборке ставьте только на свои места! Длинные болты вкручивать в короткие отверствия совершенно не рекомендую, до конца не затянете и есть очень даже реальный шанс повредить крышку. Ну или болт сломается, как случилось у меня… Вытаскивание обломка – отдельная песня :(
<
Отворачиваем болт, крепящий шкив насоса ГУРа (шкив стопорим отверткой, по месту) и две гайки, крепящие сам насос. Снимать совсем его не нужно, пусть остается на болтах.
Hot_Tab: Уточню: шкив снимать нужно, а вот сам насос совсем не обязательно, действительно, пусть болтается на болтах : ) Я стопорил шкив «кривым» ключом от стандартного домкрата «лягушки».
Отворачиваем 2 болта, крепящие генератор, сдергиваем его с места и отводим в сторонку…
Отворачиваем оставшиеся винты/гайки/шпильки по периметру крышки и, поддев ее отверткой, снимаем. Поддевайте аккуратно, сильно не царапая поверхность
Снимаем внизу звездочку. При последующей установке будьте внимательны, буква “F” на ней должна быть обращена к Вам.
Отворачиваем болт и снимаем левый успокоитель цепи.
Отправлено: 03.04.2008
Hot_Tab
Поддев отвертками (или просто руками), тянем нижнюю шестерню на себя. Снимать совсем не обязательно, главное вытянуть ее до такого состояния, чтобы можно было снять цепь. Вытягиваем, снимаем цепь.
Отворачиваем 2 болта, снимаем правый успокоитель.
Отворачиваем болтик и снимаем клапан, управляющий подачей масла в муфту VVT.
Hot_Tab: Еще раз повторюсь, что у меня двигатель начала 1998 года, один из первых, и муфтой VVT-Iон не комплектовался.
Оцениваем состояние, моем, чистим. Хочу заметить, что вынимается (по крайней мере у меня) он очень тяжело, будьте аккуратны. Не вздумайте тянуть за разъем, легко сломать.
Чуть ниже, под клапаном, можно вывернуть болтик и достать фильтр, через который масло поступает в муфту. Рекомендации те же, мыть, чистить, по ситуации…
Отворачиваем в указанном порядке болты крышек распределительных валов и снимаем крышки и валы. Отнеситесь к этой процедуре внимательно, каждую крышку впоследствии нужно будет поставить на то место, где она была и сориентировать в определенном направлении. Лучше всего разложить их где-то в сторонке именно в той последовательности, в какой они стояли на двигателе. Под валами обнаружатся регулировочные стаканчики клапанов, всего 16 штук. Достаем и раскладываем так, чтобы потом не перепутать, от какого клапана какой стаканчик.
Hot_Tab: Так как всегда все путаю – банально вынимал по очереди стаканчики, протерал их насухо и перманентным маркером рисовал на них порядковый номер : ) Затем откладывал в сторону, точнее в тряпочку, чтобы маркер не стерся, он хоть и перманентный, но с полированной поверхности, всю жизнь омываемой маслом, стирается с небольшим усилием.
Отворачиваем в указанной последовательности 10 болтов, крепящих головку блока. Тут Вам понадобится хороший инструмент, т.к. затянуты болты сильно.
Если по науке, то нужен так называемый «10 mm bi–hexagon wrench», в реале оказалась обычная внутренняя звездочка, на фото головка болта и ключ под нее:
Так как данного ключа у меня не было в наличии, искать/покупать было особенно негде, да и важность операции по затяжке сомнений не вызывала, был сделан ход конем :) и вместе с прочим барахлом, требуемым при проведении данной операции, был заказан и приобретен спецовый ключ Toyota, как раз для этой цели. Вот собственно и он:
Hot_Tab: На экзисте в наличии данного ключа не оказалось, зато в ближайшем автомагазине оказался набор звездочек TOYAза 80 рублей, в комплекте которого была звездочка с маркировкой M12, которая чудеснейшим образом подошла для данного телодвижения.
Открутили винты? Чудненько, осталась самая малость :) Самая малость до окончания операции разборки…
Теперь самое время поработать под машиной. Нужно отвернуть 2 болта, крепящие приемную трубу глушителя к выпускному коллектору. Снимать выпускной коллектор Вам не придется, т.к. головку блока можно снять с ним в сборе. Я еще отворачивал пару болтов, крепящих выпускной коллектор к блоку цилиндров, думаю, что Вам придется сделать то же самое.
Hot_Tab: Вот тут наши методы расходятся : ) Во-первых открутить оба болта крепящих «штаны» к выпускному коллектору из-под машины не получилось…Один пришлось откручивать сверху, накидным ключом на 13, второй снизу, соответственно головкой на 13 с удлинителем. Далее, я обнаружил, что выпускной коллектор крепится к блоку шарнирным соединением и поэтому решил таки открутить коллектор от головки и просто отвести его в сторону на шарнире.
Затем нужно открутить крепеж по периметру поддона двигателя и снять его. Сразу снимите масляный фильтр, все равно менять…
Hot_Tab: Повторюсь, что у меня двигатель был поддомкрачен именно об масляный фильтр : )
Hot_Tab: У меня поддон уже полностью освобожденный от крепежных болтов и гаек остался сидеть на месте как супер-клеем приклеенный…Силу применять не стал, отверткой отковыривать тоже не решился, дабы ничего не погнуть…Просто взял припасенный канцелярский нож, аккуратненько ввел его между блоком и поддоном и аккуратненько, по периметру начал надрезать старый герметик на котором данная конструкция держалась. Поддон поддался где-то после освобождения 30% периметра от старого герметика…
Отворачиваем снизу 2 гайки и болт и снимаем маслозаборник. Под ним прокладка, не потеряйте. Оцениваем забитость сеточки, моем …
Ну вот, собственно по разборке вроде все. Можно попытаться сдернуть головку блока… Еще раз посмотрим внимательно, все ли от нее отсоединено и ничего не мешает ли, если что-то нашли – отворачиваем. Головка относительно не тяжелая, я снимал ее один и особых неудобств в смысле её веса не испытал. Если в себе сомневаетесь – зовите помощника…
Головку сдернули? Вас ожидает примерно вот такой вид… (старая прокладка еще на месте)
Нагара конечно море… Ну а куда деваться, будем чистить… Наличие сохранившихся линий хона на стенках цилиндров внушает определенный оптимизм…
Оцените состояние верхней части цилиндров. Поршень при своей работе не доходит немного до самого верха, поэтому образуется поясок (указан красной стрелкой на верхнем фото), где цилиндр не изнашивается. Поясок этот нужно аккуратно почистить от нагара и отложений (если они есть), иначе поршень может не выйти из цилиндра. Я у себя ничего не чистил, «ступеньки» на стыке пояска и рабочей части цилиндра не было, нагара практически тоже.
Hot_Tab: Увидел у себя практически туже картинку и ХОН был примерно в том же состоянии. Обратите внимание вот на эту статью: http://toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-07-02_rem_zz.htm
Далее отнесите снятую головку подальше и положите на что-нибудь чистое, тарелками клапанов вверх, полюбуйтесь на нагар :) Если кроме нагара криминала никакого не видим – оставляем её в покое и продолжаем дальше. Можно пробрызгать каким-нибудь очистителем карбюратора или впускного тракта, пусть гадость хоть слегка подрастворится… А можно, для проверки герметичности клапанов, залить их керосинчиком :) Ниже фотки моей…
Отправлено: 03.04.2008
Hot_Tab
Вот вы и добрались почти до поршней :) Продолжаем…
Hot_Tab: На этом этапе я заменил МСК (маслосъемные колпачки)
Берем несколько листов картона (всякие распластанные коробки), кладем в несколько слоев чистые газеты, кладем головку.
Берем припасенный заранее, а точнее купленный в автомагазине рассухареватель клапанов (я купил от 16-ти клапанной десятки, как оказалось потом он подошел идеально) и аккуратно добираемся до первого МСК. Первую жертву выбирайте сами. Я поменял сначала все МСК на впускном тракте, а потом все на выпускном и вам рекомендую делать также, потому что МСК для впускных и выпускных клапанов РАЗНЫЕ!!! Разница видна на глаз:
Во-первых, они разного цвета.
Во-вторых, у одних колпачков «горлышко» обтекаемое, у других ступенчатое, причем ступенька, на вид, образована каемкой.
К сожалению, в мозгу не отпечаталось, кто из них впускные, кто выпускные, поэтому снимайте и сравнивайте. : )
Для снятия непосредственно МСК с направляющей клапана рекомендую приобрести специальную оправку (любой продавец в автомагазине знает, что это такое), я, совершенно зря, этого не сделал, поэтому выковыривал, в прямом смысле этого слова, колпачки тонкими плоскогубцами… То еще занятие хочу вам сказать…
В общем, я выбрал следующую последовательность:
Рассухариваем клапан, снимаем тарелку клапанной пружины и саму пружину, вынимаем старый МСК (в 99% случаев на направляющей клапана остаются кусочки резины от старого МСК – соответственно смотрим, вынимаем), ставим новый МСК (я усаживал новые колпачки тарелкой пружины перевернув ее. Надеваем колпачок на клапан, надеваем сверху тарелку и усаживаем аккуратно рассухаревателем), ставим пружину, ставим тарелку, сжимаем пружину рассухаревателем, ставим сухари. И так 16 раз : )
Залезаем снова под машину, отворачиваем болты шатунных крышек. Крышки надо будет вернуть потом строго на свои определенные места, причем сориентировать в одном направлении. Не путайте их, разложите где-нибудь по принадлежности к цилиндрам. В крышках есть вкладыши, не теряем их! Каждому вкладышу – своя крышка! На картинке внизу вид на блок цилиндров снизу, на фото – реальная картина. Красными стрелками показаны болты одной из 4 крышек, слева уже одна крышка снята.
Hot_Tab: Чтобы избежать какого-либо рода путаницы вынимал поршня по одному, осматривал, чистил нагар, менял кольца, ставил на место. ВНИМАНИЕ!!! Шатунные крышки крепятся болтами с головкой на 10, но не 6-ти гранной, а 12-ти гранной!!! У меня и головки и накидные ключи оказались 6-ти гранные, а они не лезут на этот болт, поэтому пришлось быстро-быстро (чтобы двигатель не заржавел изнутри - шутка) бежать искать нужную головку.
Может возникнуть такая ситуация, что поршень будет в верхнем положении и дотянуться инструментом до болтов ну никак не получается. Берем болт, которым крепился шкив коленвала, заворачиваем его обратно и ключом поворачиваем коленвал до тех пор, пока поршень не опустится.
Отвернули все крышки, сложили в одном месте – далее берем молоток с длинной ручкой и снизу аккуратно подталкиваем ей поршень до выхода из цилиндра. Таким методом достаем все поршни. Смотрим, где остались вкладыши, на шатунах или на коленвале. Группируем все детали по цилиндрам, чтобы потом при сборке не путаться.
Далее осмотр поршней… Я увидел вот что:
Компрессионные кольца не залегли, хотя нагара и лакообразных отложений было предостаточно… Маслосъемные были похуже… Дырки для оттока масла внутрь поршня под маслосъемным кольцом были конкретно забиты на 3 поршнях из 4.
Hot_Tab: Увидел у себя все то же самое. Верхнюю часть поршня чистил с помощью шуруповерта и насадки из мягкой проволоки, отдирает нагар в лет и практически не оставляет следов, боковые поверхности аккуратненько отверткой. Отверстия под отток масла – 2-х миллиметровым сверлом.
Приступаем к снятию старых колец и чистке их канавок. Кольца снимаются несложно, но все равно советую силу не применять и на излом их не ставить. Не идет ? Аккуратненько пытаемся… Компрессионные (два верхних) достаточно хрупкие… На старых кольцах потренируетесь, поймете как надо действовать, потом легче будет надевать новые. Сломайте одно из старых компрессионных колец и очистите им канавки. Примерно вот так:
Не забудем прочистить каналы под маслосъемным кольцом для отвода снятого со стенок цилиндра масла внутрь поршня. На каждом поршне их 4, ниже на фото показаны стрелками, до и после чистки:
Почистили канавки? Ставим новые кольца. Тут советы как всегда: аккуратность и внимание. Кольца упакованы в подписанные пакетики, вы не ошибетесь, где какие, верхние или нижние компрессионные или маслосъемное.
Сначала надеваем экспандер, затем прилагающиеся к нему верхнее и нижнее кольца. Метками обозначено место замка экспандера
Смотрим на фото:
Далее надеваем нижнее компрессионное кольцо. Тут важное замечание: кольцо имеет особую форму, поэтому и ставить его надо строго ориентированно. На верхней поверхности имеется буква «Т», от слова «ТОР», т.е. верх. При установке ориентируем кольцо так, чтобы оно стояло буквой вверх. Фото:
Верхнее компрессионное кольцо особенностей при установке не имеет.
Повторяем эту операцию на всех 4 цилиндрах. Теперь кольца надо правильно сориентировать на поршне. Глядим на картинку:
Отправлено: 03.04.2008
Hot_Tab
“Front Mark” – это метка, с помощью которой поршень ориентируют при установке в цилиндр. Красной стрелкой показано, как она выглядит в реале. Метка эта при установке должна смотреть в сторону шкива коленвала (ну или цепи ГРМ, как Вам больше нравится). Не ошибитесь при установке. Теперь касаемо ориентации. Как мне кажется, изображено все понятно, но все же: на красный круг ориентируем замки экспандера и компрессионного кольца №1 (верхнего). Желтый круг – верхнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером. Зеленый – компрессионное кольцо № 2 (нижнее, с буквой «Т». Синий – нижнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером.
Займемся установкой поршней в цилиндры. Сразу замечу – везде, где на трущихся поверхностях присутствует грязь/песок/прочая дрянь – всё очень аккуратно вытереть! Не забудьте перед установкой вкладышей в шатуны и их крышки (если вкладыши конечно выпадали, часто они остаются на месте) смазать чистым моторным маслом все соприкасающиеся поверхности. Так же нужно смазать установленные кольца и поршень, цилиндры. Больше масла – легче всё встанет на место :) Если не знаете как устанавливать вкладыши (какой стороной) – не тушуйтесь, главное не перепутать их местами и не поставить не в тот цилиндр. Вкладыши имеют своеобразные выштампованные «замочки», на шатунах и крышках под них ответные части, не ошибетесь. Помните о чистоте и смазке! Замочки выглядят так:
<> Если случайно перепутаете шатунные крышки – тоже не отчаивайтесь. На каждую пару шатун-крышка наносится маркировка. Выглядит она так:
Точной расшифровки не знаю, но вот буковка “R” явно наносится, когда шатун и крышка соединены вместе. Поэтому если взять крышку от другого шатуна – точного совпадения не будет, я специально проверял на всех 4ёх цилиндрах.
Обратной стороной шатунную крышку тоже не поставишь, на шатуне имеются своеобразные штырьки, в крышке, в свою очередь, ответные части. Выглядит так (смотрим на стрелочки):
Далее про установку. Надо сжать кольца и опустить поршни в цилиндры. Легко сказать, да сложно сделать :) По науке, как всегда, имеется специальное приспособление, но где б его взять… Поэтому по мотивам публикации в журнале «За рулем» было изготовлено свое, самодельное… Дел на 5 минут, жестяная банка из под кофе и хомут большого диаметра. Смазываем банку изнутри моторным маслом, опоясываем ею поршень с установленными кольцами, сверху хомут и затягиваем. Не сильно, чтобы обеспечить поршню возможность движения внутри этого приспособления. Силу затяжки определите опытным путем, это легко. Выглядит так:
Hot_Tab: Когда бродил по автомагазину, увидел приспособу для усадки поршня в составе новых колец обратно в цилиндр, стоит 200 рублей, спросите у продавца ; )
Дешево и сердито :) Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:
Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:
Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.
Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? :) Надо собирать дальше, вы же хотите ездить ? :)
Далее буду менее подробен, но на основных моментах все же остановлюсь.
Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни. Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно.
Hot_Tab: В качестве палочки, на которую наматывается тряпочка для очистки отверстий под болты (а они глубокие!!!) был использован масляный щуп : )
Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее. Картинка:
“Lot No.” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…
Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.
Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.
Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:
Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:
Отправлено: 03.04.2008
Hot_Tab
Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял :), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):
Устанавливаем крышки распредвалов (не забыв очистить их и смазать), затягиваем в последовательности, указанной ниже. Болты 9,10 и 11 затягиваются моментом 23 Нм, остальные моментом 13 Нм. На каждой крышке сверху имеется маркировка, в случае сомнений в установке обратите на нее внимание. Все крышки с буквой «Е» относятся к валу, управляющему выпускными клапанами, крышки с буквой «I» - к впускному. Все стрелки должны быть обращены в сторону цепи ГРМ.
Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…
Далее посмотрим на успокоители. Износ согласно документации может составлять до 1 мм.
Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого. Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена… Впрочем, когда сюда еще полезешь…
Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены… Гремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:
После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет. втулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…
Hot_Tab: Это видимо действительно болезнь этих двигателей, у меня втулка аналогичным образом выпала из пластиковой. Ремонтировал по приведенным ниже рекомендациям! : )
Ремонт был произведен холодной сваркой «Поксипол» (из-за отсутствия времени) по методу уважаемого Alexey с форума Toyota-Opa.ru.
Ссылка на тему: http://toyota-opa.ru/forums/index.php?s=cb7e641aacc2d3f5daa8d7bada7643b8&showtopic=294.
Рекомендую ознакомиться, очень любопытно. Позволю себе привести тут текст…
«В субботу вечером разобрал свою ОПУ, а именно снял натяжитель ремня! Он брякал у меня просто зверски! Как брякал можно прочитать в теме "Первый половой АКТ с красавицей ОПОЙ"! Короче, восстанавливал так: 1.купил холодную сварку "POXIPOL", вытащил старую металлическую втулку и зачистил ее! 2. Нанес на ее поверхность состав согласно инструкции и через 20 минут состав отвердел полностью. 3.Опустил в кипяток на 20 секунд ухо натяжителя (вместе со вставленной пластиковой втулки, собственно я её и не снимал)! и пока ухо еще не остыло вставил металлическую втулку с большим усилием!!! Дальше идем спать, а утром ставим и едет хоть на дачу к теще, хоть по девкам! Так как мозг забывает о этой проблеме!»
Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…
Ладно, дальше по сборке.
Отправлено: 03.04.2008
Hot_Tab
Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.
Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место:
Выставляем вверху шкивы распределительных валов согласно приведенному ниже рисунку, совмещаем метки:
Надеваем цепь, убеждаемся, что все метки совпали, окончательно затягиваем болт левого успокоителя. Получиться у Вас в итоге должно вот что:
Не забудьте поставить внизу звездочку. Напомню – буквой «F» - к себе.
Далее будем ставить на место боковую крышку. Цепь пока не трогайте!
Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:
Далее наносим на саму крышку:
Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше :) Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!
Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:
После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.
Hot_Tab: ВНИМАНИЕ!!! «Не все Гидронатяжители одинаково полезны» а точнее было три модификации этих гидронатяжителей и тот который купил я (от модельного ряда 03/07/1998 – 03/01/2002) оказался меньше моего в диаметре и соответственно входил в блок со свистом, в то время как родной шел туда достаточно туго… Оставил родной до лучших времен.
Теперь еще раз проверим метки, уже с установленным шкивом коленвала. Отметка на шкиве должна находиться напротив цифры «0» на приливе крышки.
Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:
Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.
Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете :)
Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль :)
Еще раз проверьте, всё ли завернули/затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI, чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется :) А Вы как хотели, считай в сердце лазили :) После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска :) Скиньте, скорее всего все будет нормально.
Так же советую почитать материал по замене цепи ГРМ, очень дельно написано, может Вам тоже чем-то поможет.
Ссылка: http://toyota-club.net/files/06-01-10/06-01-10_rem_zz-chain.htm
Использованные детали:
Toyota 17171-22020 Прокладка впускного коллектора
Toyota 09013-7C310 Ключ
Toyota 11115-22050 Прокладка головки блока цилиндров
Toyota 13011-22230 Комплект поршневых колец
Toyota 13506-22030 Цепь газораспределения
Toyota 13559-22011 Успокоитель цепи
Toyota 13561-22020 Успокоитель цепи
Toyota 17451-22020 Прокладка выхлопной трубы
Toyota 90430-12031 Прокладка сливной пробки
Дополнения, исправления, замечания – мыло открыто.
Удачи Вам и Вашему автомобилю !
Авторы:
Алексей Сладких (CorollaUSA)
Андрей Курило (Hot_Tab) Chevrolet Prizm (она же Toyota Corolla USA)
На соавторство не претендую : )
Отправлено: 03.04.2008
texas86
Добрый день.Интересная,познавательная статья.У меня спасик тоже ест очень много масла, собираюсь проделать тоже самое в мастерской.Интересно, будет ли результат?..а то это все же затратное дело..около 15т.р.У вас как, движок перестал масло есть?
Отправлено: 07.04.2008
yarula
Коллеги, а какие коды для колец на 4a-fe?
Отправлено: 13.09.2010
Телефонист
Всем здравствуйте. Я не давно купил ардео и что вы думаете страшный жор масла ну и бенза соответственно по городу, по трассе рассход бензина в норме. Разобрал тажа самая картина кольца маслосъемные залегли наглухо, колпачкам словно 3000 лет. Сейчас агрегат аппарата в стадии сборки. Считаю проблема будет решена. Сказаки болты надо новые?
Отправлено: 03.01.2011
ridik
Хорошый отчет я менял помимо маслосьемных колец и поршня т.к.пальцы в поршнях устают появляется свой элипс который убьет гильзы новыми кольцами пока притрутся так что если есть явный признак расшатоннасти лутше менятьи поршня.
Отправлено: 10.12.2012
DeNiko
Респект мастеровому!
Отправлено: 12.08.2014
Collerus
Спасибо мастеру. Делал все также в январе этого года. Масложор ушел в ноль, заканчиваю обкатку колец.
Отправлено: 02.05.2015
MASTER2000-73
Почему-то фотографии не открываются
Отправлено: 13.05.2016
baskin
Фотографии размещены на удаленном сайте. И в последствии там были удалены. Увы я пока не знаю как их восстановить
Отправлено: 16.05.2016
Globusman
Может есть у кого-нибудь данная статья с фотографиями, вдруг кто-то сохранял себе?
Отправлено: 27.06.2017Добавить новый комментарий
Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.
Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
Или напишите свой комментарий без регистрации
-
У Вас есть что рассказать?
Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.
Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!
Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!
