Ещё раз про расход

небольшая модернизация:
вместо шланга (толстого) и хомутов (на этот шланг) из-за того что шланг слишком передавливается решено ввернуть футорку.


на рынке купил футорку внешний диаметр 1/2, внутренний 1/4. датчик вкручивается очень свободно. но концами витков всётаки держится. немного поксипола, и готово:

кстати. пока ваял датчик, снял шланг на клапан хх и напшикал туда очистителя карбюратора. когда всё собрал (минут 10), сразу не захотела заводиться, потом пробзделась. заметил, что намного меньше вибрация на холостых и обороты стабильнее (по тахометру).

В клапан в таком случае лучше не пшикать, а снять его и промыть. А за клапаном протереть, тем более, что на первом участке рука довольно хорошо туда пролазит. Кстати сажи там немеренно и она не сухая, а "жирная". Кстати на сайте автодата диагносты писали, что такая операция (просто напшикать карбклинера) может привести к хорошему ремонту ГБЦ.

я не ставил себе целью промывать полностью клапан. ради эксперимента попшикал, на сколько эффективно?

Технолог.
Я так и не понял:(
У тебя доп.датчик омывается от печки или от обогрева ДЗ?
У меня просто датчик подключен поралельно штатному без сопротивления и закреплён просто между шлангами печки.Расход вроде не изменился,но вот на холодную если раньше можно было газануть то теперь провал пока не прогреется:(

Я промывал клапан, все за ним. После процедуры расход по компу не изменился, но и грязи было не очень много, т.е. увеличения оборотов при старте машины у меня не было. Далее промыл форсунки, расход так же на сесте, но резвость машинки хорошо подросла.

А если скинуть фишку с датчика прогревочных оборотов, и прогревать педалькой на комп. повлияет это как нибудь

тройник с датчиком врезан в контур обогрева ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. а именно в шланг по которому антифриз течёт от двигателя к заслонке, т.е. более горячий.
напомню, что датчик температуры я поставил от ВАЗ-2115 (как говорится я его слепила из того что было). сначала вместе с сопротивлением 100 ом, но потом убрал и в результате датчик просто запараллелен родному. после запуска двигателя у меня провалов никаких нет даже на холодную.
valerag71, может у вас датчик сам глючит?
напомню, что сопротивление датчика после опускания его в кипяток составило 250 ом. тойотовский при этой температуре должен составлять в районе 150 ом.
для желающих воплотить схему как у меня, предлагаю фотку с пояснеиями:
"2"- шланг обогрева дросельной заслонки (родной), в котором антифриз течёт от заслонки к двигателю.
"3"- шланг обогрева дросельной заслонки (родной), в котором антифриз течёт от двигателя к заслонке. его я отсоединил от движка и подсоединил к "тройнику" датчика. длинна шланга ограничена, а отсоединить от заслонки довольно проблематично без лишних разборок. поэтому тут надо смотреть по месту. у меня понадобилось чуть-чуть сместить "тройник" пониже, чтоб не натягивать шланг.
"1"- дополнительный шланг. соединяет штуцер от двигателя и второй штуцер "тройника".
всё! система замкнута.

Я доп.датчик взял от движка 2C-T,валялся старый в гараже.У него сопротивление 100% совподает с родным,что на холодном что на горячем.Может поэтому провалы?У тебя как я понял ТАЗовский с большим сопротивлением?

скорее всего причина в датчике.
Значения сопротивления исправных датчиков температуры всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости при различных температурах на 4-цилиндровых двигателях
Температура, °С Сопротивление, Ом
100 125
90 250
80 300
70 400
60 500
50 625
45 750
40 875
35 1000
30 1500
25 2000
20 2500
15 3000
10 3500
4,5 4000
0 4500

эти значения для тойотовских датчиков.

я измерял сопротивление тазовского датчика, при комнатной температуре она составила 2500 ом, а в кепятке 250 ом.
как вариант попробуй добавь 100 ом ко второму датчику.
когда я эксперементировал с сопротивлением, то получилось, что параллельно датчику температуры подсоединял 140 ом и машина нормально работала, при 100 омах при прогреве выскакивает неисправность датчика, при отсоединении неисправность зразу пропадает. код неисправности остаётся в памяти.