Ещё раз про расход

На тахометре есть такая фунция, тахометр мультитроникс dd5. Смотрел на прогретам двигателе, ничего не перемыкал.

Всем здравствуйте!
где-то в этой ветке нашел как подключить бошевскую 4-х проводную лямбду, но забыл на какой странице было описание, напомните, про массу (один любой белый и серый)- это я помню, второй белый цепляли на +В, а вот черный(сигнал) куда цепануть в диагностическом разъеме??? или как лучше сделать, чтоб не напаявать родной провод? и еще какой лучше провод использовать(сечение)?
Заранее благодарен

один сигнальный (чёрный)(перепаял штекер), один с в+(любой белый) и два масса(серый и оставшийся белый) на 118 странице в середине примерно

Ром пишет:
Я уменьшил расход с 17-18 до 10 литров на сотню по городу. Посмотрите в диагностическом разъеме присутствие контакта ССО в левом столбце посередине (смотрите рис на крышке). Если контакта (ножки) нет, то это мой случай. Пишите- подскажу. УДАЧИ!
[/qИ что Ты сделал?Если можно фото

Как все странно, окутано мистикой прям, уж не экстрасенсы ли заклятие наложили?

Diaz пишет:
Как все странно, окутано мистикой прям, уж не экстрасенсы ли заклятие наложили?

Мистики нет - 4 форсунки льют одновременно ,независимо друг от друга( одновременный впрыск)

это следующий этап в эволюциии после карбюратора

Особенность данного двигателя 4А – это высокая рабочая температура, около 90 градусов, т.е. пока он не нагреется до рабочей температуры, переливает бензин, на зиму советую ставить картон перед радиатором на 2/3 площади и купить автоодеяло (наберите в интернете – покажет что это). Термостат стоит на 88 градувсов.

Лямбда (кислородный датчик) выдает приближенный к синусоидальному сигнал (при остальном исправном) по температуре выхлопных газов, а не температуры двигателя (охлаждающей жидкости). На холостом ходу температура около 240-260 град. Выкручивал датчик, засовывал туда термометр. Лямбда новая выдает сигнал при температуре близкой к 300 град. (однопроводная лямбда – как стоит на спаське). Проверяется легко, тестер стрелочный, диапазон 1 вольт постоянного тока, подключить + в диагностический разъем на клемму ОХ1, минус на массу – это собственно сигнал самой лямбды (без влияния ЕФИ, т.е. ничего перемыкать не надо, клеммы нарисованы на крышке разъема), заводишь, смотришь, пусть не сразу, но стрелка должна мотыляться туда сюда, погазовать заслонкой, подержать тыщах на 2 оборотах, все будет понятно по прибору, состояние лямбды. Моя родная была убита в ноль, на 3 тыщах оборотов пыталась только приподнять стрелку. С течением времени (1 месяц у меня) температурный режим новой лямбды сполз до 350-380 градусов, т.е. едешь не быстро или стоишь – лямбда не выдает необходимого сигнала. Короче говоря ставить надо 3-х или 4-х проводной датчик, у них 2 провода идут на подогрев датчика (внутренний, т.е. не зависит от температуры выхлопа), у 3-х проводного – оставшийся сигнальный в разъем, у 4-х проводного один на массу, другой в разъем (стоят в пределах 1 тыс руб – конечно не родные). Подогрев подключать – один провод на аккумулятор-минус, плюс искать, я подключал снизу коробочки (справа от аккумулятора) что-то про кондиционер. В общем после данной доработки датчик стал выдавать сигнал даже на холостом ходу. В книге написано что датчик надо менять каждые 100 000 км. Датчик необходим – это обратная связь по автоматической системе регулирования топливоподачи. Без датчика ЕФИ переходит на вшитый алгоритм, который для разных режимов двигателя не является оптимальным. ЕФИ имеет постоянный вшитый алгоритм и схему коррекции, по сигналам датчиков, в том числе лямбды корректирует и оптимизирует постоянный вшитый под конкретные условия и режимы, накопленные данные стираются отключением аккумулятора. Так вот лямбда выдает сигнал в ЕФИ – соблюдено стехиометрическое число или нет, добавить впрыск бензина или уменьшить. Кстати если подкушивает масло, то смесь правильной не будет (из за наличия паров масла), надо менять маслосъемные колпачки.


- Про прогрев – это самое узкое место этого двигла. Термостат надо менять на 88 (скорее всего стоит родной на 82) градуса – это раз, на работу летом не влияет никак, т. к. рабочая температура двигателя около 90 град. Засовывать картон перед радиатором, оставлять только дырку под вентилятор, а при маленьких расстояниях и ту закрывать – это 2. В третьих – надо ставить еще один датчик температуры параллельно с основным (стоит около термостата). В машине 3 датчика температуры, два однопроводных – на включение вентилятора радиатора и индикацию на приборку, один двухпроводной – участвует в формировании длины импульса (времени) открытия форсунки – идет в ЕФИ. ЕФИ на основании показаний вакуумного датчика, датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры входящего воздуха, датчика температуры (двухпроводного) охлаждающей жидкости, лямбды формирует время открытия форсунок из соображений правильного соотношения количества бензина к воздуху. (Идеальным соотношением считается, когда на одну часть паров бензина приходится 14.7 частей воздуха. Такое соотношение называется стехиометрическим) Причем на прогревочных оборотах количество воздуха тоже увеличивается. Смысл сводится к обману ЕФИ по поводу температуры двигателя (охлаждающей жидкости). Если параллельно поставить еще один датчик то показания роста температуры двигателя будут в 2 раза быстрее. Сопротивление датчика идет от 16-18 кОм на холодный до 120-150 Ом на горячий движок, параллельный датчик уменьшит сопротивление и вверху и внизу, вверху – прогревочные обороты станут чуть меньше, внизу будет 90-100 Ом. Чек энжин на приборке зажигал 75-80 Ом, вместо датчика подключал мост сопротивлений и шагал вниз до загорания, двигатель после этого работает, но переходит на другие обороты, что-то в ефишке отключается. Ставить надо только датчик, а не сопротивление – если поставить сопротивление, то заводиться будет хреново + значительно разойдется угол опережения зажигания – будет стрелять (на холодную) при резком нажатии на газ или глохнуть, проходили. При параллельном датчике это практически не чувствуется. Я заказывал в заводе переходник типа тройника, с двух сторон под шланг, а по середине резьба под датчик и поставил его в трубку верхнюю которая идет от двигателя на печку.

Еще на расход может влиять клапан перепуска топлива из топливного коллектора обратно в бак, стоит на конце слева коллектора. Нужен для поддержания постоянного (или какого-то заданного) давления топлива в коллекторе нагнетаемого топливным насосом. Несоответствие давления влияет на количество впрыскиваемого бензина за то время пока открыта форсунка, чем больше давление, тем больше впрыснится за одно и тоже время. У себя подкидывал, без результата.

Еще на расход может влиять вакуумный датчик, соединен резиновой трубкой с воздушным коллектором слева (как и клапан перепуска). По температуре воздуха, разряжению и проходному сечению (датчик воздушной заслонки) ефишка определяет количество воздуха, поэтому если забита трубка на вакуумный (или датчик перепуска), то он уже фигню выдаст, а может быть забита нагаром внутренняя полость воздушного коллектора в месте подсоединения шлангов, надо проверять, прочищать. Вакуумный датчик не разборный, я свой родной сломал, поставил даже не знаю от чего, главное 5 вольт написано и подошел по разъему (с разборки). После слома обнаружил что трубка забита.

В итоге изначально расход по городу был 17-19 при самых хреновых условиях эксплуатации, пробег на маленькие расстояния, постоянно холодный, куча пешеходных переходов и светофоров, 10 по трассе. После при тех же условиях 11 летом по городу, 7 по трассе, зимой по городу больше.

Сам блок ЕФИ – покупал на разборке родной блок, после замены ничего не изменилось, поставил от ЛЕВИНА (3 дверка такая с таким же мотором) – по фишкам подходит, в плане расхода ничего не поменялось, но субъективно динамика стала получше. Так и продал.

Все что знал рассказал. Удачи. И ещё, все что писал выше по ветке форума, отрывочные дерганья, можно не придавать значения, в сумме все в данном подведении итогов своих изысканий.

Молодец кончено, но все это есть в разных темах, ничего нового.

А вот те, кто не читает имеющиеся темы будут в шоке. Им наконец-то открыли глаза.

Как много всего может быть. расход увеличился до 20л/100км. Совсем печально всё.